Вступ

Досить часто останнім часом помічаю вислови на кшталт «Ніякого фотошопу» стосовно до фотографій, причому людина, що говорить це - явно хвалиться. Для мене це завжди звучало і звучатиме дико, як якщо б фотограф, який готує фотографії до виставки, віддав друкувати їх у звичайну побутову фотолабораторію - і потім хвалився б, дивлячись на отриманий убогий результат - «зате ніякої обробки». Ще з часів заняття плівковою фотографією і участі в різноманітних виставках я твердо усвідомив собі - фотолюбитель відрізняється від фотохудожника в першу чергу підходом до оформлення остаточного відбитка. Негативи (знімки з камери) можуть бути однієї якості, а ось далі - один буде штампувати картки як вийде, аби швидше. Інший - може просидіти у фотолабораторії кілька днів, домагаючись якості на одному-єдиному відбитку. Широкий асортимент прийомів друку використовується лише досвідченими фотографами, повністю ігноруючи фотоділетантамі. Підбір потрібної фотопаперу і проявника, голодне прояв і мокра печатка, використання масок і часткової засвічення, ручне розфарбування аніліновими барвниками, різноманітні варіанти тонування, у тому числі і чорно-біле тонування чорно-білих знімків - як не дивно звучить, але це іноді дозволяє істотно поліпшити тональність знімка. Все це застосовується з метою підвищити якість знімка, його емоційний вплив на глядача.

Фотошоп - та ж сама фотолабораторія, тільки немає необхідності витрачати багато днів на експерименти зі смердючими розчинами, ночами безперервно друкувати знімки, підбираючи той єдиний і неповторний варіант, який стане вашим шедевром. Кадрувати знімок, підібрати баланс білого, тональність, динамічний діапазон знімка, насиченість кольору, розставити акценти - приглушити непотрібні деталі і підкреслити головні, правильно зменшити розмір знімка і в потрібному ступені підняти різкість після всіх операцій - ось мінімальний набір дій, потрібних для додання знімку потрібної кондиції. Застосування фотошопа простіше, швидше і наочніше, ніж друк у фотолабораторії. При цьому мова не йде про спотворення дійсності. Потрібно пам'ятати, що око і фотоапарат сприймають одну і ту ж картинку абсолютно по-різному, і завдання фотографа - наблизити знімок, зроблений фотоапаратом, до тієї картини, яку бачить око. По крайней мере, постаратися наблизитися до цієї мети.

Головне в обробці - знати міру. Графічні редактори - інструмент потужний, новачок часто не може зупинитися вчасно, нагромаджуючи зміни і ефекти, поки від фотографії майже нічого не залишиться. Від великого до смішного - один крок, і «перешопленая» фотографія (ось, навіть вже і неологізм почав приживатися - для фотографії, надмірно старанно обробленої в ФотоШопе) замість яскравого емоційного впливу викликає лише почуття співчуття до автора, зіпсувати своє фото. Як знайти той оптимальний результат обробки, який допоможе виявити весь емоційний заряд, укладений в фотографії? Спосіб один - експеримент. Якщо дійсно є бажання отримати хороший результат, не шкодуйте на це часу. Немає єдиного ради на всі випадки життя. Пробуйте, підбирайте параметри і способи обробки для кожної фотографії. Я ж нижче розгляну мінімальний набір дій, необхідних для того, щоб зробити знімок хоч скільки-небудь схожим на фотографію. Відразу обмовлюся - то, що я тут розглядаю - лише один з багатьох способів досягти мети. Швидше за все, спосіб не найкращий - можливості сучасних програм обробки зображень дуже великі й різноманітні.

Конвертація з RAW-формату

Якщо ваш фотоапарат дозволяє знімати в необробленому (RAW) форматі, намагайтеся якомога ширше використовувати цю можливість. Файли виходять великі за розміром, з ними доводиться возитися набагато довше, ніж якщо знімати в JPEG. Але якщо вам потрібна фотографія, а не просто поклацати що-небудь - обов'язково знімайте в RAW. Вже одна тільки можливість точної коригування балансу білого і можливість внести поправку до експозиції ПІСЛЯ зйомки - окупає будь-які витрати на обсяг і час обробки. Але ж цим можливості RAW-конверторів не обмежуються. Втім, пора представити вам вихідну фотографію.

Може бути, не найкращий вибір - тут досить хороший вихідний знімок, не так вже й багато поправок потрібно вносити, і вони не такі вже й очевидні. Проте, пройдемо по всьому шляху обробки фотографії, розглянувши всі обов'язкові етапи роботи над знімком. На фотографії вдалося сфотографувати дуже цікавий сюжет - жук-мертвоїди знайшов раковину равлика, швидше за все залишки бенкету жужелиці. Методично вишкрібає її вміст, а трохи пізніше до нього приєдналася щипавка. Цікавий сюжет, фотографія коштує того, щоб над нею грунтовно посидіти. Експонована вона нормально, а ось вертикальний кадр з лінійним розташуванням персонажів робить картинку нудною і невиразною. Почнемо працювати над нею, і відкриємо її в RAW-конвертері.

Тут ми:

-подбіраем коригувальну криву (оскільки перепад яркостей великий, на чорних надкрилах жука яскраві відблиски, обрана досить сильно вирівнює яскравості крива - Provia_v31). Підбір кривої дозволяє управляти тональністю знімка, і хоч частково подолати найголовнішу біду цифрових фотоапаратів - малий динамічний діапазон;

чуть-чуть, з параметрами 20-5-5 додаємо інструмент Unsharp mask. Тут можна цілком без цього обійтися, але я все ж вважаю за краще ледь помітно підняти різкість на етапі конвертації;

-оцінює і коригуємо баланс білого. Тут з цим практично всі в порядку, я зробив знімок лише трохи холодніше, всього на 300К;

-З експозицією на вихідному знімку все було в порядку - але оскільки крива підняла яскравість картинки, вводимо поправку експозиції, в даному випадку - на -0,34EV.

Інші параметри конвертера практично ніколи не використовую, не знадобилися вони і в цей раз.

Ось як виглядає фотографія після обробки в конвертері. На цих маленьких фотографіях результат практично не помітний - втім, я і вніс зовсім невеликі зміни. Лише м'якше стали відблиски, і опис в тінях трохи краще видно. Але зустрічаються і такі фотографії, де різниця в порівнянні з вихідною дуже і дуже велика. Наступний етап - конвертація в TIFF, бажано в 16-бітний. Він хоч і громіздкий (файл з 6-мегапіксельної камери виходить об'ємом 35 мегабайт) але дозволяє працювати в подальшому практично без спотворень з кольором і тональністю знімка. Вся подальша робота зі збереженим TIFF-файлом виконується в PhotoShop.

Композиція і кадрування фотографії

Відкривши картинку, оцінюємо її композицію. Вертикальне (природне) положення кадру, як я вже згадав, не дуже вдало, щоб посилити динаміку зображення і виразність знімка, переводимо його в діагональ. Оптимальним я порахував поворот на 40 градусів проти годинникової стрілки.

Один з найбільш важливих моментів - кадрування фотографії. Щоб фотографія була по-справжньому виразною, вона повинна бути лаконічною, містити лише той необхідний мінімум деталей, який потрібен для повноцінного показу сюжету. Всі зайві деталі, що залишилися на знімку, відволікають увагу від основного сюжету, не дають зосередитися на його сприйнятті. Оскільки на даному знімку головне - сюжет, вся увага повинна бути сконцентрована на цьому. Щоб головна сюжетна лінія не вийшла занадто дрібною і невиразною - максимально укрупнюємо знімок, непохитною рукою обрізаючи церки у щипавки. У всій красі покажемо її іншим разом - якщо вже тут пощастило зняти кадр з яскраво вираженим сюжетом, всім іншим можна пожертвувати, аби показати у всій красі саме сюжет. Після обрізки залишився маленький трикутник поза фотографії - в даному випадку проблеми немає зовсім, беремо піпеткою колір сусідньої ділянки і заливаємо, потім трохи растушевиваем кордон. В інших - більш складних випадках - трапляється і повозитися, закриваючи подібні прогалини шматками фону. Що поробиш - якщо не вийшло скомпонувати як треба при зйомці - втрачаєш набагато більше часу потім.

тональність знімка

Оцінюємо рівні тонів знімка (Image> Adjustments> Levels) і при необхідності коригуємо їх. Тут я після певних роздумів, покрутивши регулювання - вирішив, що коригування не потрібно. Цю ж операцію можна виконати інструментом з великими можливостями, через криві (Image> Adjustments> Curves). Але оскільки коректувальну криву я підібрав на етапі конвертації з RAW, зараз користуватися цим інструментом немає необхідності.

Оцінюємо загальну тональність знімка. Це зручніше за все робити, поки не звикнете схоплювати загальну тональність відразу, в такий спосіб: подивіться на фото сильно примружившись, коли все зображення зливається у великі неясні розмиті плями. Якщо зображення явно розділене на світлу і темну частину - по вертикалі, горизонталі, діагоналі - це не дуже добре. Тональність знімка теж повинна підкреслювати сюжет, допомагати оці зосередитися на головних дійових персонажів. На цій фотографії повноцінного сприйняття сюжету заважає світла пляма справа-вгорі - шматок знаходиться не в фокусі листа. Для поліпшення сприйняття це пляма бажано трохи прітемніть. Крім того, більшість сюжетів виглядають більш виграшно, якщо краю знімка чуть-чуть, на межі сприйняття, затемнені. Це надає фотографії відчуття закінченості, створює додаткову перешкоду для погляду, заважає йому зісковзнути за межі фотографії. Особливо актуально це в даному випадку - щоб не зовсім вже по-живому здавалася розрізаної щипавка.

Для цього нам потрібен новий шар із суцільною заливкою. Відкривши панель інструментів Layers (НЕ меню Layer, а саме панель інструментів Layers), тикаємо мишкою в чорно-білий кружок в самому низу панелі (Create new fill ...) і вибираємо пункт Solid color. Вибравши чорний колір заливки, ставимо перекриття шарів (Opacity в панелі Layers) приблизно на 50%. Отже, зображення ми бачимо, але як би через темне скло. Вибравши інструмент ластик, ставимо досить великий діаметр (в залежності від зображення, я для цієї картинки взяв діаметр приблизно 1/4 висоти). Виставляємо достатню м'якість (hardness) 0 - 30%, більше не треба, і ступінь стирання (Opacity - зараз вже це пункт з властивостей гумки) на 20 - 30%. Тоді у нас буде м'який ластик, що дає розмитий край стирання, і їм необхідно провести кілька разів по потрібного місця, щоб стерти повністю. Їм починаємо обробляти шар заливки - щоб проявити потрібні місця кадру, залишивши затіненим то, що ми хотіли б перевести на другий план, зробити менш помітним. Полегшує нам задачу досить виграшна комбінація знімка - класичний композиційний трикутник.

Виділивши основну композицію, далі растушевиваем краю - щоб затемнення не впадало в очі, і підбираємо ступінь перекриття - в даному випадку вона зменшена до 40%, хоча найчастіше я залишаю на рівні 25-35%.

остаточна обробка

Ретельно перевіряємо кадр на наявність дефектів і при необхідності користуємося інструментом Штамп (Stamp) для ретуші. На цьому ж етапі - але тільки в разі дійсної необхідності! - можна пройтися плагіном для придушення шумів. В даному випадку ретуш та придушення шумів не потрібні були. Фото практично готове. Наступний етап - правильно зменшити (або збільшити) його до потрібного розміру. Найпростіше відразу масштабувати фотографію до потрібного розміру, але це - не найкращий варіант. При такому масштабування пропадають дрібні деталі зображення, можливі суттєві викривлення дрібних регулярних структур. Для зменшення спотворень можна скористатися ступінчастим зменшенням - зменшувати до потрібного розміру в кілька прийомів, приблизно по 10% за раз, після кожного зменшення злегка піднімаючи різкість зображення. Але ж скільки це часу займе! Тому найзручніше скористатися спеціальними утилітами для масштабування зображення. Подібних утиліт чимало, по тестах краще виглядають Extensis Pxl SmartScale і Lizardtech Genuine Fractals Print Pro. Який з них скористатися - справа особистих уподобань. Оскільки цей інструмент працює лише з 8-бітовим TIFF, останній раз оцінюємо колір і тональність знімка, і переводимо його в 8-бітний формат (Images> Mode> 8bits / Channel). Оскільки цю фотографію ми вже досить сильно кадрувати, набагато зменшувати її не довелося - був обраний масштаб 55% від початкового.

Заключний штрих в обробці фотографії - піднімаємо різкість. Це необхідно з кількох причин. По-перше, через особливості матриць цифрових фотоапаратів, в яких сенсори для червоного, зеленого і блакитного кольорів просторово рознесені (виняток становить матриця, яка використовується в камерах Сигма, але там своїх проблем вистачає). По-друге, після збільшувати або зменшувати зображення його різкість трохи зменшується. При зйомці в JPEG різкість автоматично підвищується до заданого рівня прямо у фотоапараті, при зйомці в RAW - завдання по її підвищенню лягає на наші плечі. Тут також можна скористатися засобами PhotoShop (Unsharp Mask) але знову ж це не найкращий вихід. Цей інструмент працює грубо, зображення після обробки виглядає неприродно. Є два (по крайней мере, мені відомі два) способу акуратно підняти різкість. Щоб не переказувати все заново, дам лише посилання на опис цих методів: www.psd.ru/article/005/ і www.psd.ru/article/022/ . Обидва вони працюють акуратно і добре, я зупинився на використанні другого, через High Pass.

Повернемося до знімка. Оскільки дрібні регулярні структури - такі, як фактура надкрила жука-мертвоїди - дуже критичні до підняття різкості, використовуємо HighPass з дуже маленьким радіусом 0,4. В інших випадках це значення становить найчастіше 0,6-0,7. Підбираючи значення радіусу і число ступенів, ми можемо підібрати оптимальний варіант підвищення різкості, коли детальність і чіткість фотографії істотно поліпшуються при збереженні загальної пластичності зображення. При звичайному піднятті різкості засобами Photoshop (Filter> Sharpen) цього досягти не вдається. Ну, і остання деталь - додаємо рамку. Немає сенсу малювати складні рамки - зайве вигадлива або яскрава рамка зіпсує фотографію, відволікаючи увагу на себе. Рамка повинна бути суто утилітарна, її мета - надати фотографії закінчений вигляд, захистити сюжет від впливу фону, поліпшити його сприйняття. Рамки можуть бути і асиметричними - іноді це дозволяє поліпшити композицію фотографії. І ось - остаточний варіант цього знімка.

На закінчення ще раз хочу написати те саме, з чого я почав. Можливості сучасних програм обробки зображень дуже великі, до однієї і тієї ж мети можна йти різними шляхами. І я впевнений, що є можливість підготувати цей знімок краще - треба тільки знайти цю можливість.

-------------------------------------------------- ---------------------------------------------->

© 2005 Володимир Блінов aka VL @ D, [email protected]

Отримати детальну консультацію з питань макрозйомки, поспілкуватися з однодумцями і переглянути інші матеріали по цій темі можна в клубі любителів макрозйомки http://macro.internity.ru .